MondeoWiki - Szerkesztő közreműködései [hu]

Programozások Mondeo Mk3

2010-06-20T11:15:10Z

Stealt: helyesbítés az ablak programozásnál

Programozások Mondeo Mk3

Automatikus ajtózárás (MK3)
Az autó indulás után 3km/h elérésekor bezárja automatikusan a központi zárat.
- Adjuk rá a gyújtást.
- Az ajtónyitó kar melletti gombbal háromszor egymás után zárjuk be és nyissuk ki az ajtót.
- Vegyük le a gyújtást.
- A gombbal ismételjük meg az elöbbi mőveletet újra háromszor.
- Adjuk rá gyújtást (egy rövid sípolást hallunk).
- A gombbal egyszer zárjuk be és nyissuk ki az ajtót (egy hosszú sípolást hallunk).

Biztonságöv figyelmeztetı hang kikapcsolása (MK3)
Csukjuk be az ajtókat, fényszóró kikapcsolva, váltó üresbe. Adjuk rá a gyújtást, várjuk meg,
hogy minden kijelzı fénye elaludjon. 3x kapcsoljuk be a biztonsági övet, majd ki. Utána a
tompított fényszórót bekapcsoljuk, majd ki, utána újból az övet 3x ki-bekapcsoljuk, majd még
egyszer az övet be, és ki, aztán a gyújtást levesszük, és kész!
Ez a módszer csak kb. a 2002. 06. után gyártott Mondeoknál mőködik. Az ez elıttieknél csak
WDS segítségével lehet a figyelmeztetést ki/be kapcsolni. De a 2001. 10. elıttiekben eleve
nincs benne a figyelmeztetı.
Vagy:
Csukjuk be az ajtókat, adjuk rá a gyújtást, várjuk meg, amíg minden kijelző elalszik, majd
kapcsoljuk be és ki a biztonsági övet 3x, ezután a tompított fényszórót kapcsoljuk be és ki 1x,
majd újra a biztonsági övet be és ki 3x. Gyújtás le és kész.
Központizár távirányítójának programozása (MK3)
Adjuk rá a gyújtást 4x, ekkor az időmérő órában lévő immobilizer LED gyorsabban kezd
villogni. Ilyenkor nyomjuk be bármely gombot a távvezérlőn. Ha az immobilizer LEDje egy
folyamatos hosszú villanással válaszol, kész vagyunk.

2fázisú ajtónyitás beállítása (MK3)
A központizár rendszer képes arra, hogy első nyitógomb nyomásra csak a vezető ajtaját nyissa
ki, a másodikra pedig az összes többit.
A 2 mód közül választhatunk, ha 4 másodpercig egyszerre nyomjuk a nyitó- és zárógombokat.
Ha sikerült, az autó felvillantja az elakadásjelzőt.

Ablakok automatikus felhúzása (MK3)
Az elektromos ablakok képesek egy gombnyomásra felhúzni az ablakot. Csak be kell
programozzuk ezt minden ajtónál.

Gyújtás ON állapotba.
Az ablakot húzzuk fel, majd nyomjuk meg megint a fel gombot és tartsuk még kb. 3 másodpercig. (Amikor másodjára nyomjuk meg a felfele gombot akkor halljuk és érezzük hogy az üveg jobban felfele fog zárni.)
Ha megvolt, akkor ezt ismételjük meg a többi ablakkal is.
Ha az összes ablak fel van programozva, a távirányítóval tudjuk működtetni az ablakokat is.
Első nyomásra bezár a kp-i zár, második nyomásra bezár a kettős zár (retesz), ilyenkor
nyomva tartjuk, akkor felhúzza az ablakokat is. Nyitáskor első nyomásra kinyit a zár,
(a retesz is), második nyomásra, nyomva tartva nyílnak az ablakok

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Elektromos berendezések]]
[[Kategória:Minden]]

Diagnosztika mit mivel

2010-03-10T21:36:15Z

Stealt: /* Önállóan használható kód olvasó, illetve hibakód törlő */

==Diagnosztika mit mivel==

{|border="0" cellspacing="2" width="100%"
| 
| 
| 
| 
| 

|}

{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|Benzines modellek
| 
|Diesel modellek
| 

|-
|Mk1 (1993-1996)
|FDS2000, LED beépítés
|Mk1 (1993-1996)
|nem lehetséges

|-
|Mk2 (1996-2000)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk2 (1996-2000)
|FDS2000, Autoenginuty

|-
|Mk3 (2000-2003)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk3 (2000-2003)
|Autoenginuty

|-
|Mk3 facelift (2003-2007)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk3 facelift (2003-2007)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty

|-
|Mk4 (2007-)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk4 (2007-)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty

|}

==Önállóan használható kód olvasó, illetve hibakód törlő==
Nem kell hozzá laptop vagy külön szoftver, önállóan használható.

Ha valakinek EuroIV-es TDCi motorja van. (Ez a forgalmiban 10-es kategóriának felel meg) Büntetlenül nem dugózhatja az EGR szelepét hibakód megjelenése nélkül. Gyors hibakód törlésre kiválóan alkalmas egy állandóan az autóban tartható pl. U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner. Ez az eszköz már látja az MKIV-et is DE: nem látja a 2003 vége előtti dizeleket

[[Kategória:Mk1]]
[[Kategória:Mk2]]
[[Kategória:ST200]]
[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Mk4]]
[[Kategória:4 Hengeres Motorok]]
[[Kategória:V6 Motorok]]
[[Kategória:Minden]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T22:58:04Z

Stealt:

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a fékbetét újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet cserélni kell.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Fékbetétek élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger nyom. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T22:12:29Z

Stealt:

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a féktárcsa újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet kell cserélni.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Féktárcsák élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger nyom. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T22:03:25Z

Stealt: Szerkesztővita:Stealt lapot átneveztem Fékbetét csere (MKIII első-hátsó) névre

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a féktárcsa újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet kell cserélni.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Féktárcsák élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger teker. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Szerkesztővita:Stealt

2010-01-30T22:03:25Z

Stealt: Szerkesztővita:Stealt lapot átneveztem Fékbetét csere (MKIII első-hátsó) névre

#ÁTIRÁNYÍTÁS [[Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T21:59:53Z

Stealt: /* Fékbetét csere (MKIII első-hátsó) */

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a féktárcsa újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet kell cserélni.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Féktárcsák élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger teker. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T21:59:14Z

Stealt: /* Fékbetét csere (MKIII első-hátsó) */

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a féktárcsa újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet kell cserélni.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Féktárcsák élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger teker. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

2010-01-30T21:56:21Z

Stealt: Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)

== Fékbetét csere (MKIII első-hátsó) ==

Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.
Mikor kell cserélni a féktárcsát?
Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra.
Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.
Szabály: a féktárcsa újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet kell cserélni.
Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.

Féktárcsák élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is.

Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.

==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik!
Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás)

==Anyagszükséglet:==
1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.
A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]

1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.
A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!

[[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]

==Szerszám szükséglet:==

Szerszám szükséglet: 13, 19-es kulcs 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése)
megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs

[[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]

==Első kerék fék szétszerelés==

E1.) Távolítsuk el a kereket.

E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat.

[[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]

E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.

[[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]

E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést.

A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.

[[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]]

==Első kerék fék összeszerelés==

E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját.

Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.

[[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]]

E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:

a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt

b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra

Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.

[[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]

E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok:

a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!

b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is!

E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás.

E9.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.

Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.

Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.

==Hátsó kerék fék szétszerelés==

A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék.
Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá!

H1.) Távolítsuk el a kereket.

H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. A folyamat ugyanaz mint az első kerekeknél.
Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!

[[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]

H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.

H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új.

[[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]

H5.) FONTOS! A hátsó betétek asszimetrikusak. Azaz a belső oldalin van forgásirány jel amire figyeljünk!

[[Fájl:11_hatso_betet_belso_forgasirany.JPG|200px]]

H6.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.

[[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]

==Hátsó kerék fék összeszerelés==

H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Jobb oldalon balra teker bal oldalon jobbra !) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.

H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger teker. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz).

[[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]

H8.) A hátsó féknyereg visszarakásánál ügyeljünk arra hogy a betétnek van egy stiftje. E miatt a munkahengernek merőlegesnek kell lennie a kengyellel.

[[Fájl:16_hatso_munkahenger_merolegesen.JPG|200px]]

H9.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.

[[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]

H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!

[[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]

11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz

[[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]

H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.

H13.) Helyezzük vissza a kereket.

Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: bal oldalon-jobbra, jobb oldalon-balra végezzük!)

A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:ST220]]
[[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]

Fájl:22 hatso betet szett.JPG

2010-01-29T22:01:44Z

Stealt:

Fájl:21 elso betet szett.JPG

2010-01-29T21:59:19Z

Stealt:

Fájl:20 szerszamok fekhez.jpg

2010-01-29T21:59:04Z

Stealt:

Fájl:19 hatso kengyel csavarok meghuz.JPG

2010-01-29T21:58:47Z

Stealt:

Fájl:18 hatso kengyel csavarok vissza.JPG

2010-01-29T21:56:22Z

Stealt:

Fájl:17 hatso betetek vissza.JPG

2010-01-29T21:53:38Z

Stealt:

Fájl:16 hatso munkahenger merolegesen.JPG

2010-01-29T21:53:19Z

Stealt:

Fájl:15 hatso munkahenger teker nyom.JPG

2010-01-29T21:51:17Z

Stealt:

Fájl:14 hatso munkahenger nyom.JPG

2010-01-29T21:42:21Z

Stealt:

Fájl:13 hatso munkahenger teker.JPG

2010-01-29T21:33:52Z

Stealt:

Fájl:12 hatso betet sarkit.JPG

2010-01-29T21:33:02Z

Stealt:

Fájl:11 hatso betet belso forgasirany.JPG

2010-01-29T21:32:14Z

Stealt:

Fájl:10 hatso betet rogzitok le.JPG

2010-01-29T21:30:53Z

Stealt:

Fájl:9 hatso kengyel ki.JPG

2010-01-29T21:30:33Z

Stealt:

Fájl:8 hatso kengyel ki.JPG

2010-01-29T21:30:15Z

Stealt:

Fájl:7 elso kengyel vissza.JPG

2010-01-29T21:29:56Z

Stealt:

Fájl:6 elso munkahenger helyen.JPG

2010-01-29T21:29:32Z

Stealt:

Fájl:5 elso munkahenger visszanyom.JPG

2010-01-29T21:28:39Z

Stealt:

Fájl:4 elso betet be.JPG

2010-01-29T21:16:03Z

Stealt:

Fájl:3 elso betet sarkit.JPG

2010-01-29T21:15:26Z

Stealt:

Fájl:2 elso kengyel le.JPG

2010-01-29T21:13:20Z

Stealt:

Fájl:1 elso kengyel csavar ki.JPG

2010-01-29T21:12:49Z

Stealt:

Diagnosztika mit mivel

2010-01-03T10:34:16Z

Stealt:

==Diagnosztika mit mivel==

{|border="0" cellspacing="2" width="100%"
| 
| 
| 
| 
| 

|}

{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|Benzines modellek
| 
|Diesel modellek
| 

|-
|Mk1 (1993-1996)
|FDS2000, LED beépítés
|Mk1 (1993-1996)
|nem lehetséges

|-
|Mk2 (1996-2000)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk2 (1996-2000)
|FDS2000, Autoenginuty

|-
|Mk3 (2000-2003)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk3 (2000-2003)
|Autoenginuty

|-
|Mk3 facelift (2003-2007)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk3 facelift (2003-2007)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty

|-
|Mk4 (2007-)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty
|Mk4 (2007-)
|ELM327, Ford WDS2000, Autoenginuty

|}

==Önállóan használható kód olvasó, illetve hibakód törlő==
Nem kell hozzá laptop vagy külön szoftver, önállóan használható.

Ha valakinek EuroIV-es TDCi motorja van. (Ez a forgalmiban 10-es kategóriának felel meg) Büntetlenül nem dugózhatja az EGR szelepét hibakód megjelenése nélkül. Gyors hibakód törlésre kiválóan alkalmas egy állandóan az autóban tartható pl. U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner. Ez az eszköz már látja az MKIV-et is DE: nem látja a 2003 előtti dizeleket

[[Kategória:Mk1]]
[[Kategória:Mk2]]
[[Kategória:ST200]]
[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Mk4]]
[[Kategória:4 Hengeres Motorok]]
[[Kategória:V6 Motorok]]
[[Kategória:Minden]]

Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3

2010-01-03T10:05:16Z

Stealt:

==Izzító gyertyák cseréje==

Izzító gyertyák funkciója: hidegen alapjárat simítása. Normál időben a nagy hidegek kivételével az izzító gyertyák úgymond csak kényelmi funkciót látnak el. Azonban Kb -20 Celsius alatt már pár másodperces izzítás szükséges még egy modern TDCi motornak is ahhoz hogy az első indításra beinduljon a motor.

Izzító gyertyák élettartama: 120 000km-ként az izzító gyertyákat illik cserélni mert kb. ennyit bírnak.

Izzítógyertya diagnosztikája: egyenként lekötni a tápot és mérni a terhelő áramot. Ez gyakorlatilag felesleges mert ehhez a szívósort is le kell bontani, hogy hozzáférjünk, de ha a szívósort levettük akkor ezzel az energiával már az izzítókat is cserélhetjük. Ráadásul a TDCi motorok izzító gyertyái kb. 2300-2800Ft között mozognak / db így gondolkodni sem szabad rajta hogy érdemes-e cserélni. Akinek néha kinn áll az autó nagy hidegben sok bosszúságtól megkíméli magát. Ráadásul egy dízel hidegen is járjon kulturáltan, egyenletesen.

Kép TDCi motorról
[[Fájl:0.jpg|200px]]

==Izzítógyertyák cseréjének menete. ==

FIGYELMEZTETÉS:

AZ MKIII TDCi motorok hengerfeje amibe az izzító gyertyák vannak becsavarva Aluminium öntvényből készültek. Az izzítógyertyák viszont acélból vannak. Ez azt jelenti, hogy csak hideg motornál végezhetjük el a cserét mert két különböző hőtágulású anyagról beszélünk és a hengerfej Alu ötvözetébe nagyon könnyen bele lehet szakítani az izzító gyertyát aminek a következménye hengerfej csere, ami drága dolog.
Ráadásul kb 4 év után hajlamos az acél összegyógyulni az Aluöntvénnyel. 2-3 éves korig ilyen probléma nincs de felette nem árt a izzítógyertya környékét csavarlazítóval jól beáztatni, de néha ez sem segít. Erőltetni nem szabad. Aki nem biztos a kezében az inkább ne kezdjen hozzá! (Sajnos néha szakszervizek sem vállalják pont ezért)

==Anyagszükséglet:==
Mivel a Mondeo TDCi motorok 4 hengeresek ezért vegyünk 4 db izzító gyertyát.

Szerelés menete:

==Kiszerelés==

1) Szedjük le a motorburkolatot a motorról

2.) Kössük le az izzítók tápvezetékét. Ezzel egy kis időt spórolunk, mert nem kell lekötni az akkumulátort és újrakódolni a rádiót. Néha elszáll a gyári kihangosító vagy a hangvezérlés (ha van) ha leszedjük az akksit, amit utána csak IDS-el lehet visszaprogramozni.
[[Fájl:1_r1.JPG|200px]]

3.) Szereljük le a szívósort. Szereljük le a hengerfejről és az EGR szelepről is. (Ha a szívósort leszereltük és nem volt ledugózva előtte az EGR szelep, akkor takarítsuk ki a szívósort is egyúttal).
[[Fájl:2_r1.JPG|200px]]
[[Fájl:3_r1.JPG|200px]]

4.) Ragasszuk le a leszedett szívósorok alatti szívótorkokat, megfelelően széles ragtapasszal. Elkerülve azt hogy pl. az izzítók tápvezetékének rögzítő csavaranyája egy gondatlan mozdulat során beleessen valamelyik szívótorokba.
[[Fájl:4_r1.JPG|200px]]

5.) Csavarozzuk le a tápvezeték rögzítő anyáit (4db)

6.) Óvatosan csavarjuk ki az előtte csavarlazítóval kezelt izzítókat. Ha nem akar jönni ne erőltessük mert beleszakadhat!

==Vissza-szerelés==

7.)Csavarjuk be az új izzítókat (érzéssel !)

8.)Csavarozzuk vissza tápvezeték anyáit (4db)

9.)Mivel már nincs mit beejteni a szívótorokba szedjük le a védőszalagot a szívótorkokról

10.)Szereljük vissza a szívósort. Óvatosan hogy a szívótorkonkénti szilikon gumi tömítések (8db) a helyükön maradjanak. Ha elmozdulnak a szívósor rögzítése során akkor megsérülhetnek és így elszökhet a turbónyomás!

11.) Kössük vissza az izzítógyertyák tápvezetékét.

Kész

120ekm után így néz ki külsőleg egy izzító
[[Fájl:5_IZZITO_r1.JPG|200px]]

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Elektromos berendezések]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:Diesel Motorok]]

Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3

2010-01-02T23:43:02Z

Stealt:

Izzító gyertyák cseréje

Izzító gyertyák funkciója: hidegen alapjárat simítása. Normál időben a nagy hidegek kivételével az izzító gyertyák úgymond csak kényelmi funkciót látnak el. Azonban Kb -20 Celsius alatt már pár másodperces izzítás szükséges még egy modern TDCi motornak is ahhoz hogy az első indításra beinduljon a motor.

Izzító gyertyák élettartama: 120 000km-ként az izzító gyertyákat illik cserélni mert kb. ennyit bírnak.

Izzítógyertya diagnosztikája: egyenként lekötni a tápot és mérni a terhelő áramot. Ez gyakorlatilag felesleges mert ehhez a szívósort is le kell bontani, hogy hozzáférjünk, de ha a szívósort levettük akkor ezzel az energiával már az izzítókat is cserélhetjük. Ráadásul a TDCi motorok izzító gyertyái kb. 2300-2800Ft között mozognak / db így gondolkodni sem szabad rajta hogy érdemes-e cserélni. Akinek néha kinn áll az autó nagy hidegben sok bosszúságtól megkíméli magát. Ráadásul egy dízel hidegen is járjon kulturáltan, egyenletesen.

Kép TDCi motorról
[[Fájl:0.jpg|200px]]

Izzítógyertyák cseréjének menete.

FIGYELMEZTETÉS:

AZ MKIII TDCi motorok hengerfeje amibe az izzító gyertyák vannak becsavarva Aluminium öntvényből készültek. Az izzítógyertyák viszont acélból vannak. Ez azt jelenti, hogy csak hideg motornál végezhetjük el a cserét mert két különböző hőtágulású anyagról beszélünk és a hengerfej Alu ötvözetébe nagyon könnyen bele lehet szakítani az izzító gyertyát aminek a következménye hengerfej csere, ami drága dolog.
Ráadásul kb 4 év után hajlamos az acél összegyógyulni az Aluöntvénnyel. 2-3 éves korig ilyen probléma nincs de felette nem árt a izzítógyertya környékét csavarlazítóval jól beáztatni, de néha ez sem segít. Erőltetni nem szabad. Aki nem biztos a kezében az inkább ne kezdjen hozzá! (Sajnos néha szakszervizek sem vállalják pont ezért)

Anyagszükséglet:
Mivel a Mondeo TDCi motorok 4 hengeresek ezért vegyünk 4 db izzító gyertyát.

Szerelés menete:

Kiszerelés

1) Szedjük le a motorburkolatot a motorról

2.) Kössük le az izzítók tápvezetékét. Ezzel egy kis időt spórolunk, mert nem kell lekötni az akkumulátort és újrakódolni a rádiót. Néha elszáll a gyári kihangosító vagy a hangvezérlés (ha van) ha leszedjük az akksit, amit utána csak IDS-el lehet visszaprogramozni.
[[Fájl:1_r1.JPG|200px]]

3.) Szereljük le a szívósort. Szereljük le a hengerfejről és az EGR szelepről is. (Ha a szívósort leszereltük és nem volt ledugózva előtte az EGR szelep, akkor takarítsuk ki a szívósort is egyúttal).
[[Fájl:2_r1.JPG|200px]]
[[Fájl:3_r1.JPG|200px]]

4.) Ragasszuk le a leszedett szívósorok alatti szívótorkokat, megfelelően széles ragtapasszal. Elkerülve azt hogy pl. az izzítók tápvezetékének rögzítő csavaranyája egy gondatlan mozdulat során beleessen valamelyik szívótorokba.
[[Fájl:4_r1.JPG|200px]]

5.) Csavarozzuk le a tápvezeték rögzítő anyáit (4db)

6.) Óvatosan csavarjuk ki az előtte csavarlazítóval kezelt izzítókat. Ha nem akar jönni ne erőltessük mert beleszakadhat!

Vissza-szerelés

7.)Csavarjuk be az új izzítókat (érzéssel !)

8.)Csavarozzuk vissza tápvezeték anyáit (4db)

9.)Mivel már nincs mit beejteni a szívótorokba szedjük le a védőszalagot a szívótorkokról

10.)Szereljük vissza a szívósort. Óvatosan hogy a szívótorkonkénti szilikon gumi tömítések (8db) a helyükön maradjanak. Ha elmozdulnak a szívósor rögzítése során akkor megsérülhetnek és így elszökhet a turbónyomás!

11.) Kössük vissza az izzítógyertyák tápvezetékét.

Kész

120ekm után így néz ki külsőleg egy izzító
[[Fájl:5_IZZITO_r1.JPG|200px]]

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Elektromos berendezések]]
[[Kategória:Minden]]
[[Kategória:ST TDCi]]
[[Kategória:Diesel motorok]]

Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3

2010-01-02T23:33:40Z

Stealt:

Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3

2010-01-02T23:15:00Z

Stealt:

Izzító gyertyák cseréje

Izzító gyertyák funkciója: hidegen alapjárat simítása. Normál időben a nagy hidegek kivételével az izzító gyertyák úgymond csak kényelmi funkciót látnak el. Azonban Kb -20 Celsius alatt már pár másodperces izzítás szükséges még egy modern TDCi motornak is ahhoz hogy az első indításra beinduljon a motor.

Izzító gyertyák élettartama: 120 000km-ként az izzító gyertyákat illik cserélni mert kb. ennyit bírnak.

Izzítógyertya diagnosztikája: egyenként lekötni a tápot és mérni a terhelő áramot. Ez gyakorlatilag felesleges mert ehhez a szívósort is le kell bontani, hogy hozzáférjünk, de ha a szívósort levettük akkor ezzel az energiával már az izzítókat is cserélhetjük. Ráadásul a TDCi motorok izzító gyertyái kb. 2300-2800Ft között mozognak / db így gondolkodni sem szabad rajta hogy érdemes-e cserélni. Akinek néha kinn áll az autó nagy hidegben sok bosszúságtól megkíméli magát. Ráadásul egy dízel hidegen is járjon kulturáltan, egyenletesen.

Kép TDCi motorról
[[Fájl:0.jpg]]

Izzítógyertyák cseréjének menete.

FIGYELMEZTETÉS:

AZ MKIII TDCi motorok hengerfeje amibe az izzító gyertyák vannak becsavarva Aluminium öntvényből készültek. Az izzítógyertyák viszont acélból vannak. Ez azt jelenti, hogy csak hideg motornál végezhetjük el a cserét mert két különböző hőtágulású anyagról beszélünk és a hengerfej Alu ötvözetébe nagyon könnyen bele lehet szakítani az izzító gyertyát aminek a következménye hengerfej csere, ami drága dolog.
Ráadásul kb 4 év után hajlamos az acél összegyógyulni az Aluöntvénnyel. 2-3 éves korig ilyen probléma nincs de felette nem árt a izzítógyertya környékét csavarlazítóval jól beáztatni, de néha ez sem segít. Erőltetni nem szabad. Aki nem biztos a kezében az inkább ne kezdjen hozzá! (Sajnos néha szakszervizek sem vállalják pont ezért)

Anyagszükséglet:
Mivel a Mondeo TDCi motorok 4 hengeresek ezért vegyünk 4 db izzító gyertyát.

Szerelés menete:

Kiszerelés

1) Szedjük le a motorburkolatot a motorról

2.) Kössük le az izzítók tápvezetékét. Ezzel egy kis időt spórolunk, mert nem kell lekötni az akkumulátort és újrakódolni a rádiót. Néha elszáll a gyári kihangosító vagy a hangvezérlés (ha van) ha leszedjük az akksit, amit utána csak IDS-el lehet visszaprogramozni.
[[Fájl:1_r1.JPG]]

3.) Szereljük le a szívósort. A szereljük le a hengerfejről és az EGR szelepről is. (Ha a szívósort leszereltük és nem volt ledugózva előtte az EGR szelep akkor takarítsuk ki a szívósort is egyúttal).
[[Fájl:2_r1.JPG]]
[[Fájl:3_r1.JPG]]

4.) Ragasszuk le a leszedett szívósorok alatti szívótorkokat megfelelően széles ragtapasszal, elkerülve azt hogy pl. az izzítók tápvezetékének rögzítő csavaranyája egy gondatlan mozdulat során beleessen valamelyik szívótorokba.
[[Fájl:4_r1.JPG]]

5.) Csavarozzuk le a tápvezeték rögzítő anyáit (4db)

6.) Óvatosan csavarjuk ki az előtte csavarlazítóval kezelt izzítókat. Ha nem akar jönni ne erőltessük mert beleszakadhat!

Vissza-szerelés

7.)Csavarjuk be az új izzítókat (érzéssel !)

8.)Csavarozzuk vissza tápvezeték anyáit (4db)

9.)Mivel már nincs mit beejteni a szívótorkba szedjük le a védőszalagot a szivótorkokról

10.)Szereljük vissza a szívósort. Óvatosan hogy a szívótorkonkénti szilikon gumi tömítések (8db) a helyükön maradjanak. Óvatosan. Ha elmozdulnak a szívósor rögzítése során akkor megsérülhetnek és így elszökhet a turbónyomás!

11.) Kössük vissza az izzítógyertyák tápvezetékét.

Kész

120ekm után így néz ki külsőleg egy izzító
[[Fájl:5_IZZITO_r1.JPG]]

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Elektromos berendezések]]
[[Kategória:Minden]]

Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3

2010-01-02T23:12:07Z

Stealt: Izzító gyertyák cseréje

Izzító gyertyák cseréje

Izzító gyertyák funkciója: hidegen alapjárat simítása. Normál időben a nagy hidegek kivételével az izzító gyertyák úgymond csak kényelmi funkciót látnak el. Azonban Kb -20 Celsius alatt már pár másodperces izzítás szükséges még egy modern TDCi motornak is ahhoz hogy az első indításra beinduljon a motor.

Izzító gyertyák élettartama: 120 000km-ként az izzító gyertyákat illik cserélni mert kb. ennyit bírnak.

Izzítógyertya diagnosztikája: egyenként lekötni a tápot és mérni a terhelő áramot. Ez gyakorlatilag felesleges mert ehhez a szívósort is le kell bontani, hogy hozzáférjünk, de ha a szívósort levettük akkor ezzel az energiával már az izzítókat is cserélhetjük. Ráadásul a TDCi motorok izzító gyertyái kb. 2300-2800Ft között mozognak / db így gondolkodni sem szabad rajta hogy érdemes-e cserélni. Akinek néha kinn áll az autó nagy hidegben sok bosszúságtól megkíméli magát. Ráadásul egy dízel hidegen is járjon kulturáltan, egyenletesen.

Kép TDCi motorról
[[Fájl:0.jpg]]

Izzítógyertyák cseréjének menete.

FIGYELMEZTETÉS:
*******************************************************************************************
AZ MKIII TDCi motorok hengerfeje amibe az izzító gyertyák vannak becsavarva Aluminium öntvényből készültek. Az izzítógyertyák viszont acélból vannak. Ez azt jelenti, hogy csak hideg motornál végezhetjük el a cserét mert két különböző hőtágulású anyagról beszélünk és a hengerfej Alu ötvözetébe nagyon könnyen bele lehet szakítani az izzító gyertyát aminek a következménye hengerfej csere, ami drága dolog.
Ráadásul kb 4 év után hajlamos az acél összegyógyulni az Aluöntvénnyel. 2-3 éves korig ilyen probléma nincs de felette nem árt a izzítógyertya környékét csavarlazítóval jól beáztatni, de néha ez sem segít. Erőltetni nem szabad. Aki nem biztos a kezében az inkább ne kezdjen hozzá! (Sajnos néha szakszervizek sem vállalják pont ezért)
*******************************************************************************************

Anyagszükséglet:
Mivel a Mondeo TDCi motorok 4 hengeresek ezért vegyünk 4 db izzító gyertyát.

Szerelés menete:

Kiszerelés

1) Szedjük le a motorburkolatot a motorról

2.) Kössük le az izzítók tápvezetékét. Ezzel egy kis időt spórolunk, mert nem kell lekötni az akkumulátort és újrakódolni a rádiót. Néha elszáll a gyári kihangosító vagy a hangvezérlés (ha van) ha leszedjük az akksit, amit utána csak IDS-el lehet visszaprogramozni.
[[Fájl:1_r1.JPG]]

3.) Szereljük le a szívósort. A szereljük le a hengerfejről és az EGR szelepről is. (Ha a szívósort leszereltük és nem volt ledugózva előtte az EGR szelep akkor takarítsuk ki a szívósort is egyúttal).
[[Fájl:2_r1.JPG]]
[[Fájl:3_r1.JPG]]

4.) Ragasszuk le a leszedett szívósorok alatti szívótorkokat megfelelően széles ragtapasszal, elkerülve azt hogy pl. az izzítók tápvezetékének rögzítő csavaranyája egy gondatlan mozdulat során beleessen valamelyik szívótorokba.
[[Fájl:4_r1.JPG]]

5.) Csavarozzuk le a tápvezeték rögzítő anyáit (4db)

6.) Óvatosan csavarjuk ki az előtte csavarlazítóval kezelt izzítókat. Ha nem akar jönni ne erőltessük mert beleszakadhat!

Vissza-szerelés

7.)Csavarjuk be az új izzítókat (érzéssel !)

8.)Csavarozzuk vissza tápvezeték anyáit (4db)

9.)Mivel már nincs mit beejteni a szívótorkba szedjük le a védőszalagot a szivótorkokról

10.)Szereljük vissza a szívósort. Óvatosan hogy a szívótorkonkénti szilikon gumi tömítések (8db) a helyükön maradjanak. Óvatosan. Ha elmozdulnak a szívósor rögzítése során akkor megsérülhetnek és így elszökhet a turbónyomás!

11.) Kössük vissza az izzítógyertyák tápvezetékét.

Kész

120ekm után így néz ki külsőleg egy izzító
[[Fájl:5_IZZITO_r1.JPG]]

[[Kategória:Mk3]]
[[Kategória:Elektromos berendezések]]
[[Kategória:Minden]]

Fájl:5 IZZITO r1.JPG

2010-01-02T22:48:44Z

Stealt: Használt izzító

Használt izzító

Fájl:4 r1.JPG

2010-01-02T22:47:43Z

Stealt: Szerelés közben

Szerelés közben

Fájl:3 r1.JPG

2010-01-02T22:46:15Z

Stealt: Tápvezeték rögzítése az izzító gyertyákhoz

Tápvezeték rögzítése az izzító gyertyákhoz

Fájl:2 r1.JPG

2010-01-02T22:44:26Z

Stealt: Leszerelt szívósor, izzítók helye

Leszerelt szívósor, izzítók helye

Fájl:0.jpg

2010-01-02T22:41:30Z

Stealt: TDCi motor burkolat nélkül

TDCi motor burkolat nélkül

Fájl:1 r1.JPG

2010-01-02T22:39:19Z

Stealt: Szívósor közelről, tápvezeték jelölve.

Szívósor közelről, tápvezeték jelölve.