http://mondeo.hu/wiki/index.php?feed=atom&namespace=0&title=Speci%C3%A1lis%3A%C3%9Aj_lapok 2026-04-09T11:32:50Z A MondeoWiki wikiből MediaWiki 1.25.3 http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Benzines_tempomat_bek%C3%B6t%C3%A9se 2015-04-14T14:38:28Z

<p>Alf: </p> <hr /> <div>'''MK3 benzines tempomat bekötése'''<br /> <br /> Ha valaki kedvet kapna otthon barkácsolni,vagy csak egyszerűen javítani.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> http://mondeo.hu/wiki/images/Tempomat_bekotes.pdf<br /> <br /> <br /> http://mondeo.hu/wiki/images/Tempomat_ellenorzes.pdf<br /> <br /> <br /> <br /> http://mondeo.hu/wiki/images/Tempomat_ki_es_be.pdf<br /> <br /> <br /> <br /> http://mondeo.hu/wiki/images/Tempomat_kikapcsolo_beallitas.pdf<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> szerk: alf<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk3]]<br /> [[Kategória:Benzines motorok]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Mondeo_MKIV_F%C3%A9kbet%C3%A9t_csere 2013-05-31T16:36:40Z

<p>Mbdeb: </p> <hr /> <div>Figyelem ez a cikk a [[Fékbetét csere (MKIII első-hátsó)]] átdolgozása a Mondeo MK IV-es sorozatra, így a képek is onnan származnak. Azért &quot;duplikálom&quot; a cikket, mert van aki kinyomtatja és a szerint menne végig, mint ahogyan én is csináltam, de ott ahol eltérés van a 3-as én 4 -es Mondeo között azt javítottam.<br /> <br /> <br /> Általánosan elmondható, hogy egy db féktárcsa kettő db fékbetétet szettet fogyaszt el.<br /> Mikor kell cserélni a féktárcsát? <br /> Nem akkor, amikor már jelez a fék kopásjelző, mert nem mindegyik Mondeoban van kopásjelző! Ezért nem árt legalább gumicserekor ránézni a fékbetétekre és a féktárcsákra. <br /> Az első féktárcsák hűtöttek a hátsó féktárcsák nem. Az igazán komoly terhelést az első fékek kapják ezért az igénybevétel is nagyobb is elől.<br /> Szabály: a fékbetét újonnan 12mm kopó réteggel rendelkezik. Ha 7-5 mm alá csökken a fékbetéteken a kopó réteg akkor fékbetétet cserélni kell. 3 mm-es kopó réteg olykor már visító hangot is hallat.<br /> <br /> Ha a féktárcsa nem kopott csak 0,5 mm vagy max 1 mm-et, akkor féktárcsát cserélni nem szükséges. Ezt a szervizekben főleg garanciális időszakban hajlamosak elfelejteni, és teljesen feleslegesen cserélik a féktárcsát is. Ami nem túl gazdaságos az autó tulajdonosának.<br /> <br /> Fékbetétek élettartama: ha kevés városi forgalom van benne akkor 100ekm-et bírnia kell. Defenzív vezetéssel ez lehet akár 150ekm. De lehet egy ideges lábbal, amikor valaki vagy a féket, vagy a gázt nyomja, csak 40ekm is. <br /> <br /> Fékbetét állapotfelmérése: vizuálisan pl. téli-nyári gumi cserekor. Ha a betétből már csak kb 5mm maradt, akkor a betétet cserélni kell. A tárcsák ne legyenek jobban megkopva mint 0,5-1 mm.<br /> <br /> ==Első kerék fékbetét cseréjének menete. ==<br /> <br /> FIGYELMEZTETÉS:<br /> <br /> Az egy dolog, hogy a lekopott betét tönkre teszi a tárcsát is, de a legnagyobb baj az hogy a fék nem játék! Ezen spórolni nem lehet, mert ezzel vagy a saját vagy mások élete is veszélyeztetődik! <br /> Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan a műszaki érzékében, akkor inkább ne kezdjen hozzá! (Annak ellenére se, hogy a szervizekben hajlamosak a betétet és a tárcsát egy az egyben cserélni, ami nem túl gazdaságos megoldás) <br /> <br /> ==Anyagszükséglet:==<br /> 1db első fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári vagy az ezzel egyenértékű Motorcraft, ami többnyire Textar betétet takar, ami nem rossz minőség.<br /> A szett tartalmaz 4db betétet és 2db fék-kengyel rögzítő csavart. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!<br /> <br /> [[Fájl:21_elso_betet_szett.JPG|200px]]<br /> <br /> 1db Hátsó fékbetét szett. Ajánlott a Ford gyári ami többnyire Bosch vagy Ferodo betétet takar.<br /> A szett tartalmaz 4db betétet, 2db fék-kengyel rögzítő csavart, 8db rugalmas rögzítő elemet. A kengyel rögzítő csavarokat mindig cseréljük ki az újra!<br /> <br /> [[Fájl:22_hatso_betet_szett.JPG|200px]]<br /> <br /> <br /> ==Szerszám szükséglet:==<br /> <br /> Szerszám szükséglet: 7-es imbuszkulcs, 13, 15, 19-es villáskulcs, 13-as csillagkulcs, csavarhúzó, ráspoly (dúrva reszelő is jó) , pillanatszorító, flexkulcs (kis flex), emelő (lehetőleg olajos krokodil, mert azzal gyors a jármű emelése) <br /> megjegyzés: akinek van gyári hátsó fékmunkahenger visszanyomó speciális szerszáma, annak természetesen nem kell pillanatszorító és flexkúlcs<br /> <br /> [[Fájl:20_szerszamok_fekhez.jpg|200px]]<br /> <br /> <br /> ==Első kerék fék szétszerelés==<br /> <br /> E1.) Távolítsuk el a kereket.<br /> <br /> E2.) Csavarjuk ki az első kengyel rögzítő csavarokat. 7-es imbuszkulccsal<br /> <br /> [[Fájl:1_elso_kengyel_csavar_ki.JPG|200px]]<br /> <br /> E3.) Szedjük le az első kengyelt. Úgy hogy a kengyelen lévő nyíláson át csavarhúzóval picit egyszer-egyszer feszítsünk be a tárcsa és a betétek közé (ezzel egy picit eltávolítva a betéteket a tárcsától). Így könnyebben fog lefordulni a kengyel a tárcsáról. A leforduló kengyelt helyezzük félre a lengéscsillapító mellé.<br /> <br /> [[Fájl:2_elso_kengyel_le.JPG|200px]]<br /> <br /> E4.) Készítsük elő az új betéteket. Mivel a tárcsának van egy picike kopása ezáltal egy kis válla ezért ahhoz hogy az új betétek már elsőre is tökéletesen illeszkedjenek, ráspollyal érzéssel sarkítsuk le 45fokban 1-2mm-et a betétek oldalain annyira hogy a kb fél mm-es perem ne akadályozza a tökéletes felfekvést. <br /> <br /> A lesarkítás után próbáljuk rá a tárcsára, hogy miként illeszkedik. Ha megfelelő a sarkítás, akkor rakjuk be a helyére a betéteket.<br /> <br /> [[Fájl:3_elso_betet_sarkit.JPG|200px]] [[Fájl:4_elso_betet_be.JPG|200px]] <br /> <br /> <br /> ==Első kerék fék összeszerelés==<br /> <br /> E5.) Nyomjuk vissza az első munkahengert kézzel, hogy beférjen az új betétekhez. Ehhez a motortérben nem árt lecsavarni a fékfolyadék tartály záró kupakját. <br /> <br /> Így valamivel könnyebb lesz visszanyomni az olajat. A művelet közben figyeljük azért néha a fékfolyadék tartályra mert ha sok van benne elméletileg ki is folyhat belőle.<br /> <br /> [[Fájl:5_elso_munkahenger_visszanyom.JPG|200px]] [[Fájl:6_elso_munkahenger_helyen.JPG|200px]] <br /> <br /> E6.) Ha a munkahengert visszatoltuk akkor két dolog fog bekövetkezni értelemszerűen:<br /> <br /> a.) vissza tudjuk rakni a fékkengyelt<br /> <br /> b.) egy picit meg fog emelkedni az olajszint a fékolaj kiegyenlítő tartályban, de ez nem adjon okot a pánikra<br /> <br /> Miután a fékmunkahenger alaphelyzetben van egyszerűen rakjuk vissza a fékkengyelt.<br /> <br /> [[Fájl:7_elso_kengyel_vissza.JPG|200px]]<br /> <br /> E7.) Értelem szerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Nem a régit! Mert ha a régit rakjuk vissza akkor két okból nem vagyunk normálisok: <br /> <br /> a.) Úgy se tudjuk használni az új csavarokat máshol, mert nem normál menet. Tehát akkor inkább kerüljön az új a helyére!<br /> <br /> b.) Erősen szuicud jellemről teszünk tanúbizonyságot: ha mégis a régit rakjuk be akkor ha ott az új, mert nem véletlenül forgalmaznak a szettben új csavart is! <br /> <br /> E8.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. <br /> <br /> E9.) Helyezzük vissza a kereket.<br /> <br /> <br /> Ha a jobb oldalon kezdtük, akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is.<br /> <br /> Ez volt az első fékbetétek cseréje. Igazából itt még rendesen le se tudjuk ütni a kezünket és az egész időben csak azon múlik szinte, hogy milyen gyorsan tudunk kereket cserélni.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Most jöjjön a kicsit trükkösebb hátsó fékbetét csere.<br /> <br /> Figyelem számos eltérés a IV-es mondeóknál<br /> <br /> ==Hátsó kerék fék szétszerelés==<br /> <br /> A gyártók némi túlbiztosítás miatt és részben azért is, hogy biztosan megtartsák a szervizek munkáját, egy kis trükköt eszeltek ki a hátsó fék cseréhez, a kézi fék miatt. Az első féknél munkahenger nyom = autó fékeződik, semmi extra. Hátul viszont hat a kézifék is. Ebből az átlag autós annyit érzékel, hogy meghúzza a kéziféket, ekkor recseg valami. Ilyenkor rémlik neki, hogy egy bowden meghúz valamit a hátsó keréknél és az autó nem gurul el. Ez valóban így is történik mivel a hátsó fék munkahenegerekbe, egyben van egy menetes orsó is. Amit a kézifék bowden meghúzásával működtetünk, így a hátsó fék munkahenger a fékhidraulika nélkül is állandóan fékezi az autót. Ez a kézi fék. <br /> Amit ne tegyünk: ne piszkáljuk a kézifék bowdent mert nem kell kiakasztani!. Aki hozzá nyúl számoljon azzal hogy macerás lesz utána beállítani! A jó hír az, hogy sem a hátsó betét sem a tárcsa cseréhez NEM is kell hozzányúlni a kézifék bowdenhez. Aki hozzá akar nyúlni az a fékhez se nyúljon inkább hozzá! <br /> <br /> H1.) Távolítsuk el a kereket.<br /> <br /> H2.) Csavarjuk ki a hátsó kengyel rögzítő csavarokat. 13-as és 15-ös villáskulcs alkalmazása szükséges. <br /> Megjegyzés: van olyan aki azt mondja, hogy nem kell csak az egyik csavart kicsavarni. Na az ilyen állításokkal ne foglalkozzunk mert itt is cserélni kell betét cserekor mind a kettő kengyel rögzítő csavart is!<br /> <br /> [[Fájl:8_hatso_kengyel_ki.JPG|200px]]<br /> <br /> H3.) Emeljük le a hátsó kengyelt. Előtte a féknyereg nyílásán keresztül kicsit feszítsük el a fékbetéteket a tárcsától. Ezáltal könnyebben jön le a féknyereg.<br /> <br /> H4.) Szedjük le a régi rugós betét rögzítőket. A szettben van helyette úgy is 8db új. Ha nem adtak akkor nem kell leszedni.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:10_hatso_betet_rogzitok_le.JPG|200px]]<br /> <br /> <br /> <br /> H5.) A hátsó betéteknél is ugyanúgy elő kell készíteni a betéteket lesarkítással mint az első kerekeknél, mivel a régi tárcsának itt is van egy pici válla. A lesarkítás után próbáljuk a tárcsához, hogy teljesen felfekszik-e? Ha igen akkor jó.<br /> <br /> [[Fájl:12_hatso_betet_sarkit.JPG|200px]]<br /> <br /> <br /> ==Hátsó kerék fék összeszerelés==<br /> <br /> H7.) Hátsó munkahenger visszanyomása. A hátsó munkahengert a kézifék rögzítő menete miatt tekerni és csavarni kell, lehetőleg egyszerre. Erre van a gyári speciális szerszám amit ki lehet váltani egy pillanatszorítóval és egy kis flexkulcsal ( egy menet teker a flexkulcsal utána szorít mivel nincs 3 kéz). Illetve, ha van haver akkor mehet egyszerre is. ( Mindkét oldalon az óra mutatóval megegyező irányba kell forgatni. Ha nem így teszel lehet légteleníteni is a féket.) Közben figyelni néha, hogy elől a fékolaj nem-e akar éppen kifolyni a kiegyenlítő tartályából, mint az első féknél. Erre a műveletre azért van szükség, mert ha nem tekerődik-nyomódik vissza a munkahenger, akkor az életbe nem fog visszamenni a fékkengyel az új betétekkel a helyére.<br /> <br /> H7.a) Hátsó munkahenger teker. H7.b) Hátsó munkahenger nyom. H7.c) Hátsó munkahenger teker-nyom egyszerre (3kéz). <br /> <br /> [[Fájl:13_hatso_munkahenger_teker.JPG|200px]] [[Fájl:14_hatso_munkahenger_nyom.JPG|200px]] [[Fájl:15_hatso_munkahenger_teker_nyom.JPG|200px]]<br /> <br /> <br /> H8.) Helyezzük vissza az új betét rögzítőket. Eltéveszteni nem tudjuk, mert csak jól tudjuk a helyükre rakni őket, vagy nem pattannak a helyükre. Utána helyezzük vissza az új betéteket.<br /> <br /> [[Fájl:17_hatso_betetek_vissza.JPG|200px]]<br /> <br /> H10.) Hátsó kengyel csavarok vissza. Értelemszerűen csavarjuk vissza az ÚJ a szettben kapott csavarokat! Ha a régit csavard vissza érdemes csavarrögzítő spray-t használni. Ezt azért mondom, mert csavarokat a FERODO márkáú betétet adtak, de a felső kengyelrögzítő csavart nem sikerült kiszednem teljesen. Lásd: Első kerék-fékbetét csere E7.pont!<br /> <br /> [[Fájl:18_hatso_kengyel_csavarok_vissza.JPG|200px]]<br /> <br /> H11.) Hátsó kengyel csavarok meghúz (13-as és 15-ös villáskulcs)<br /> <br /> [[Fájl:19_hatso_kengyel_csavarok_meghuz.JPG|200px]]<br /> <br /> H12.) Ha a féknyereg a helyén akkor üljünk be a kocsiba és a féket addig pumpáljuk, amíg fel nem keményedik. Ez általában maximum 3-4 teljes benyomás. Hasonlóan mint elől.<br /> <br /> H13.) Helyezzük vissza a kereket.<br /> <br /> Ha a jobb oldalon kezdtük akkor ismételjük meg ugyanezt az eljárást a bal oldalival. Ha bal oldalon, akkor pedig a jobb oldali keréken is. (Közben nem felejtjük el, hogy a hátsó fékmunkahenger becsavarását: mindkét oldalon óramutató járásával megegyező irányba)<br /> <br /> A fékbetét cserék után. Óvatosan végezzünk egy fékpróbát! Lehetőleg forgalom mentes úton, biztonságképpen óvatosan próbáljuk ki a fékeket. Ha a próba is rendben utána használjuk csak forgalomban!<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk4]]<br /> [[Kategória:Minden]]<br /> [[Kategória:Mechanika|Mechanika, Fék, Futómű, Kormány, Berendezések]]</div>

Mbdeb http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Ules_derektamasz_javitas 2013-03-16T10:09:02Z

<p>Alf: Új oldal, tartalma: „http://mondeo.hu/wiki/images/MK4_deréktámasz_javítás_házilag.pdf”</p> <hr /> <div>http://mondeo.hu/wiki/images/MK4_deréktámasz_javítás_házilag.pdf</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=MK4_/_1.8_TDCi_izz%C3%ADt%C3%B3gyertya_csere 2012-12-23T18:22:39Z

<p>Mbdeb: MK4 / 1.8 TDCi izzítógyertya csere lapot átneveztem Izzítógyertya csere MK4 / 1.8 TDCi névre</p> <hr /> <div>Korábban már volt egy írás a wikiben az [[Izzítógyertyák cseréje TDCI MK3]] oldalon.<br /> Most hogy nekem is ki kellett cserélnem az izzítókat így jött létre ez a cikk, hogy azok akik éreznek magukban elég szerelési kedvet valamint a járművükben '''1.8-as TDCi''' motor duruzsol meg tudják azt tenni, így egy kis munkadíjat spórolva.<br /> <br /> '''Tehát ez a leírás az 1.8 -as TDCi motorokhoz jó.''' <br /> <br /> == Kezdjük is el. Előkészület ==<br /> <br /> Készítsünk elő 7-es és 10-es dugókulcsot.<br /> A 10-es dugókulcsnál ügyeljünk arra, hogy hosszított legyen mert különben nem tudjuk kicsavarozni az izzítókat (Én a baumaxból vettem egyet valami 900 HUF körül volt). A 7-es dugókulcs olyan legyen hogy ha rádugjuk az izzítót olyan 3 mm álljon ki a menetből<br /> <br /> [http://www4.picturepush.com/photo/a/11744167/1024/MK4-izziocsere/-DSC2700.jpg http://www4.picturepush.com/photo/a/11744167/220/MK4-izziocsere/-DSC2700.jpg]<br /> <br /> , de ez csak akkor lesz fontos, ha visszafele csavarozzuk az áramot adó tápkábelt. Ezt meg tudjuk tenni úgy, hogy az izzítógyertya dobozából levágunk kis darabokat és beletömködjük a dugókulcsba.<br /> <br /> [http://www1.picturepush.com/photo/a/11744169/1024/MK4-izziocsere/-DSC2701.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/11744169/220/MK4-izziocsere/-DSC2701.jpg]<br /> <br /> Nem árt egy hosszú csipesz (nekem orvosi érfogóm volt). Ez nem szükséges ha mágneses a dugókulcs vagy teletömjük zsírral a 7-es dugókulcsot. Miért fontos ez? Mert a kis anya amivel az izzító tápkábelt rögzítjük igencsak kapós darab a kis mérete miatt és nem biztos, hogy kézzel teljesen jól meg tudjuk fogni (különösen igaz ez a váltó felőli azaz ha jól tudom a 4-es henger felőlinél).<br /> <br /> Természetesen készítsük elő az új izzítógyertyákat. Ha még nincs akkor vegyük meg. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a gyári Ford az tulajdonképpen BERU márkájú. Az ára változó de nincs olyan nagy különbség a gyári és a beszállítói árak között sőt a bosch az még drágább mint az eredeti. <br /> Itt jegyezném meg hogy nekem mind a 4 rossz volt és -3 foknál is indult a jármű, viszont az utó/után izzítás nagyon kellemes a motornak. A rossz és a jó izzító mutatóba a képen<br /> <br /> [http://www4.picturepush.com/photo/a/11744152/1024/MK4-izziocsere/-DSC2692.jpg http://www4.picturepush.com/photo/a/11744152/220/MK4-izziocsere/-DSC2692.jpg]<br /> <br /> További kellékek WD40 kenőspray és/vagy csavarlazító.<br /> <br /> == A művelet: ==<br /> <br /> 1. Vegyük ki az indítókulcsot a kocsiból.<br /> <br /> 2. Motorháztető fel + vegyük le a műanyag/hangszigetelő motorburkolatot<br /> <br /> 3. A 7-es dugókulccsal szedjük le a 4 db anyát amely az áramkábelt rögzíti a gyertyára. (Zsírozd be a kulcsot belülről mert a kis anya leeshet ha ügyetlenek vagyunk és egy kis csavarlazító sem árthat).<br /> levétel előtti képek:  <br /> <br /> [http://www4.picturepush.com/photo/a/11744132/1024/MK4-izziocsere/-DSC2680.jpg http://www4.picturepush.com/photo/a/11744132/220/MK4-izziocsere/-DSC2680.jpg] - [http://www3.picturepush.com/photo/a/11744141/1024/MK4-izziocsere/-DSC2681.jpg http://www3.picturepush.com/photo/a/11744141/220/MK4-izziocsere/-DSC2681.jpg] - [http://www5.picturepush.com/photo/a/11744143/1024/MK4-izziocsere/-DSC2682.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/11744143/220/MK4-izziocsere/-DSC2682.jpg]<br /> <br /> 4. Vegyük le a gyertyákról a vezetékeket. Nem fognak leesni tehát nyugodtan leszedhetőek. (itt jól jön azért csipesz) További dolgokat nem kell leszedni szépen meg van csinálva, hogy a dugókulcs befér, azaz van hely. Talán csak a 4-es hengernél nincs olyan nagy, de nem vészes. Ha útban van az olajszint ellenőrző akkor azt húzzuk ki és rakjunk rá egy kupakot nehogy a kis anya véletlenül beleessen.<br /> <br /> 5. Akkor most mind a 4 gyertya tövét fújjuk be csavarlazítóval. Szépen fog pezsegni a rozsda :).  Kb. 1 perc után próbáljuk meg meglazítani a 10-es (hosszított) dugókulccsal. Túl erőltetni nem kell. Ha egy picit megmozdult akkor ismét fújjuk be csavarlazítóval. Mindaddig csináljuk amíg teljesen ki nem tudtuk csavarni különösebb erőltetés nélkül. Állítólag nem fog beletörni mert az 1.8-as motor vasöntvény azaz nem aluöntvény mint a többi. Így a hőtágulás itt különösebben nem oszt, nem szoroz, de azért úgymond szobahőmérsékleten szereljünk tehát ne felhevült motornál.<br /> <br /> Képek: <br /> [http://www5.picturepush.com/photo/a/11744148/1024/MK4-izziocsere/-DSC2690.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/11744148/220/MK4-izziocsere/-DSC2690.jpg] - [http://www5.picturepush.com/photo/a/11744163/1024/MK4-izziocsere/-DSC2695.jpg http://www5.picturepush.com/photo/a/11744163/220/MK4-izziocsere/-DSC2695.jpg]<br /> <br /> 6. Az új izzítók menetét WD40-el fújjuk be és azt szépen csavarjuk be a helyére, a menetre vigyázzunk. <br /> [http://www1.picturepush.com/photo/a/11744164/1024/MK4-izziocsere/-DSC2696.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/11744164/220/MK4-izziocsere/-DSC2696.jpg]<br /> <br /> 7. Az izzítókábelt helyezzük vissza a helyére és csavarozzuk oda a 7-es dugókulccsal az anyákat. Menetre vigyázni, itt lesz szükség esetleg a dugókulcsba tömött papírdarabokra.<br /> <br /> 8. Zsírtalanítóval és víztaszító kontakt sprayjel fújjuk be a beszerelt gyertya végeit.<br /> <br /> 9. Burkolat vissza, indítás.<br /> <br /> 10. Irány a következő mondeo tali :)<br /> <br /> További képek: <br /> [http://www2.picturepush.com/photo/a/11744145/1024/MK4-izziocsere/-DSC2687.jpg http://www2.picturepush.com/photo/a/11744145/220/MK4-izziocsere/-DSC2687.jpg] -[http://www3.picturepush.com/photo/a/11744171/1024/MK4-izziocsere/-DSC2705.jpg http://www3.picturepush.com/photo/a/11744171/220/MK4-izziocsere/-DSC2705.jpg]<br />    <br /> Jós szerelést kíván, mbdeb.<br /> <br /> [[Kategória:Mk4]]<br /> [[Kategória:Elektromos berendezések]]<br /> [[Kategória:Minden]]<br /> [[Kategória:Diesel Motorok]]</div>

Mbdeb http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Mk4_ablaktorlo_lapatban_gumicsere 2012-12-13T17:10:27Z

<p>Alf: </p> <hr /> <div> MK4 ablaktörlő lapátban gumicsere<br /> Írta: SzJani<br /> <br /> A balos lapát (vezetőoldali) 650mm, a jobbos lapát mérete 475mm.<br /> Csak olyan gumit érdemes venni, ami profilra teljesen egyezik a gyári Ford gumival, vagy legalább azon a részen azonos, ahol a gumit betoljuk a lapátba a C profilba (ezek általában a 6,5mm széles gumik.)<br /> Szemből nézve az autót, mind a két lapát esetében a bal oldalon (anyósülés felőliek) érdemes kezdeni a kupak leszedését, tehát a Ford logójú kupakot kell leszedni. Lejön egyébként a másik kupak is, de azért ezt kell, mert ez alatt a kupak alatt van az a köröm, ami megfogja a lapátba a gumit.<br /> A kupak kis erőszakkal leszedhető: be lehet nyúlni a gumi felőli oldalon is, de ha a lapát teteje felől nyúlunk alá két hosszabb vékony csavarhúzóval (a lapát &quot;élének&quot; 2 oldalán), akkor kevésbé gyötörjük meg a műanyag pöcköket, amibe a kupak megakad, amikor fent van. A kupak végéhez benyúlva (merőlegesen a lapát tengelyére) egy erőteljes húzással is lejön a kupak. Ezt tiszta terepen érdemes csinálni a kupak legelső leszedésekor, mert nekem kb 3,5 és 4,5 m-re repültek el...<br /> A kupakot leszedve látszik, hogy a tartófülei meggyötrődnek, de nem mennek annyira tönkre, hogy ne lehetne a kupakot visszatenni, s utána ne tartódna a kupak meg szépen. Kis lötyögése lesz a lapát végén, de ez legalább arra jó, hogy legközelebb bátran szedjük le a kupakot. (sztem, ha a kupak visszarakásakor egy kb 3cm hosszú befőttesgumi darabot U alakban a kupakba hajtva tesszük be a kupakot, akkor tök stabilan áll majd. Legközelebb tesztelem.)<br /> Ki kell hajtani a körmöt egy picit, ami fogja a gumit, s a gumi kicsúsztatható.<br /> Az új gumi beszerelése fordított sorrendben megy:<br /> Gumi méretrevágás (ha kell).<br /> Gumi betol (nem kell meghajlítani a lapátot, az alapból felvett görbült állapotban csúszik be szépen a gumi)<br /> Körmöt picit visszahajt (köröm a gumit megfogja)<br /> Kupak visszapattint.<br /> Kész.<br /> Tesztelés.<br /> <br /> <br /> mbdeb készített egy kisvideót is a műveletről:<br /> http://www.youtube.com/watch?v=UaJ6wQfpFDw&amp;feature=youtu.be<br /> <br /> <br /> szerk.: alf<br /> [[Kategória:Mk4]]<br /> [[Kategória:Elektromos berendezések]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Index_egys%C3%A9g_kiszerel%C3%A9se 2012-09-28T18:42:57Z

<p>Alf: Index egység kiszerelése lapot átneveztem Mk4 Index névre</p> <hr /> <div>INDEX EGYSÉG KISZERELÉS MONDEO MK IV<br /> <br /> Így utólag nem nagy ügy, de mielőtt nekikezd az ember talán egy kicsit torkában dobog a szíve amikor egy Ford szervizben árajánlatkérésként 27000 Ft -os cuccot elkezd lebontani.<br /> No kezdjünk is bele. Az alaptézis az, hogy Mondeo MK IV-ben egy idő óta olyan tapasztalatom volt és a fórumon más is jelezte, hogy a jobbra index olykor-olykor önállósította magát és magától elkezdett működni, pedig senki nem nyúlt hozzá. Sőt olyan is előfordult már hogy reggelre a jobb oldali helyzetjelzőm égett, illetve ilyen véletlenszerűen is előfordult. Elmentem hát a Ford szervizbe, hogy mégis megtudakoljam, mi lehet a probléma. Első körben az irányjelzőt cserélték volna (persze ugye megrendelésre), aminek az ára mivel az enyém hangvezérlős 27000 Ft-ba került volna, plusz munkadíj.<br /> No, ha tényleg ki kell cserélni az index egységet, akkor legalább a munkadíjat spóroljuk meg, mert a cseréje nem egy ördöngösség. Én tettem egy próbát és ha már kiszereltem akkor előbb kontakt spray és tisztító sprayt használva megtakarítottam az érintkezőket. Lehet, hogy úgyis cserélni kell, de az esélyét megadtam neki hátha megjavul a tisztítástól és akkor nem kell megvenni, mert bontott cucc az MK IV-hez nagyon ritka.<br /> Az index kiszerelése Mondeo MK IV-ben az alábbiak szerint történik.<br /> - Húzzuk fel és ki a kormányt teljesen így jobban hozzáférünk majd.<br /> - A kormány alatti műanyag burkolatot két csavar fogja egymáshoz. Az alsó csavar egy thorx 2-es a felső pedig egy 7-e hatlapfejű (nem tudom, hogy ez gyárilag ilyen-e de nálam így volt). Ezeket távolítsuk el. A felső résznél a bőr illesztésnél van egy fülecske jobb illetve bal oldalon is azt egy kicsit feszegetni kell, de nem nagyon csak finoman, nehogy letörjön. Ha a feszegetés sikeres volt, akkor kormány hátsó műanyag takarója simán széthúzható. A szétszedés után valami hasonló kép fogad:<br /> [[Fájl:Mk41.png]]‎ <br /> <br /> INDEX EGYSÉG KISZERELÉS MONDEO MK IV<br /> <br /> - a szürke és a sárga csatlakozókat húzzuk ki. (én meg is jelöltem sose lehet tudni )<br /> [[Fájl:Mk42.png‎]]<br /> <br /> - most keressünk egy 0.9 –es Thorx csavarhúzót és a két csavart csavarjuk ki. Több csavar nem fogja az egységet a kormányoszlophoz. Óvatosan feszegessük a képen/videón látható kis biszbaszt (így nevezem azokat a dolgokat, amiknek nem találok gyorsan nevet).<br /> <br /> http://www.youtube.com/watch?v=Ws6S6Iz3cHE&amp;feature=youtu.be<br /> <br /> <br /> <br /> Innen már könnyebben kezelhető az index egység, mert nem kell a kocsiban bujkálni, az egység elvihető olyan helyre ahol a tisztítását meg tudjuk oldani.<br /> Szedjük tovább az index egységet a két csavar (4-es csillag) kicsavarozásával.<br /> [[Fájl:Mk43.png‎]]<br /> [[Fájl:Mk44.png‎]] <br /> <br /> Ha a művelet megvolt, akkor a kis nyák lemez kifordítható és a benne található kések/érintkezők tisztíthatóak. A kisebbik érinkező kijár így arra esetleg nem árt ügyelni, mert pont az ami az indexet vezérli és a nagyobbik a fénykürtöt illetve a távolsági kapcsolót.<br /> Ezután nem volt más hátra, mint megtisztítani és kontakt sprayel befújni az elektromos érintkezőket. Én egy kis WD40-el a kar mechanikát is befújtam.<br /> <br /> INDEX EGYSÉG KISZERELÉS MONDEO MK IV<br /> <br /> Ha már itt jártam, akkor a kontakt spray-el a kormány azon részét is befújtam, ami az oszlopon maradt legalább le lett portalanítva.<br /> Visszaszerelés roppantul egyszerű a fenti lépéseket visszafelé hajtsuk végre.<br /> Ajánlott videók, fényképek:<br /> <br /> <br /> http://youtu.be/Ws6S6Iz3cHE<br /> <br /> http://youtu.be/9NWkftqOwtU<br /> <br /> http://youtu.be/Cjq3f3Ujcgg<br /> <br /> http://youtu.be/ar6pwY-usr8<br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk4]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Turbo_rendszer_atalakitasa_II. 2012-06-11T18:00:16Z

<p>Alf: Új oldal, tartalma: „ Turbócső rendszer átalakítása II. Az előző cikkben utaltam a 4 számú turbócsőre, hogy az átalakítása folyamatban van, …”</p> <hr /> <div> Turbócső rendszer átalakítása II.<br /> <br /> Az előző cikkben utaltam a 4 számú turbócsőre, hogy az átalakítása folyamatban van, mivel szabvány szilikon könyökökkel nem helyettesíthető. Született egy részmegoldás, ha hosszú távon bizonyít, véglegesítem.<br /> Mielőtt rátérnék a megoldás részletezésére, egy két tapasztalatomat megosztanám a mélyen tisztelt publikummal. Az MTX75 váltóval szerelt gépeknél az 5 db egyszeres szövet erősítésű gumicsőből, 4db simán átalakítható fém + szabvány szilikon cső kombinációra.(45°-90°- 180°)<br /> A 4 számú cső ideiglenesen, maradt eredeti állapotában. Ez a csőszakasz, nincs különösebb mechanikai, és káros szennyezésnek, rezonanciának, kitéve a változó dinamikus turbónyomáson kívül. Az intercooler menetirány szerinti jobb oldalát köti össze a MAP szenzor fém csövével. Tapasztalat: az 1.5 báros turbónyomás teljes egészében, a leggyengébb láncszemet terhelte meg, Jelen esetben az eredeti csőszakaszt, amely látható módon a turbónyomás hatására elkezdett kitágulni, mivel a stabil fém és szilikon csövek nem tágulnak, ezen a nyomáson. (ha így marad a 4 számú cső hosszú távon nem bírta volna az üzemi turbónyomást). Ennek ellenére a turbónyomás hamarabb kialakult és a gépsárkány hamarabb és intenzívebben, kezdett gyorsulni. Tanulság, a csövet vagy ki kell cserélni fémre, vagy valami módon meg kell erősíteni az eredetit.<br /> A 4 számú csövet, le akartam gyártatni fémből. Ne tudjátok meg, mennyi nyavalygást és kifogást találtak, az úgymond idéző jelben mesteremberek, hogy ne keljen vele foglalkozni. Nem tudjuk egy darabból meghajlítani (nem is vártam el), patent ív kell, külön palástot kell hajlítani, ez a munka nem kifizetődő, stb.… stb. Aki elvállalta volna, az meg olyan árat kért érte, hogy az már nekem nem érte volna meg. Nem szeretnek, vagy nem tudnak, olyan műveletsort csinálni, ami esetleg eltér a szokványostól. Gyalázat!<br /> Így, azon kezdtem töprengeni, mi módon tudnám megerősíteni az egyébként meglévő jó, csak gyenge turbócsövet. Kerestem az autótechnikában használatos öntapadó, megfelelően hőálló (-30°C-110°C), és az agresszív anyagoknak ellenálló, szövet alapú kábelkötegelő bandázs szalagot.(régebbi kiadású gépjárművek teljes kábel rendszerét, evvel az anyaggal tekerték be, a megfelelő mechanikai védelem miatt). Ezzel a szalaggal, kétrétesen szorosan, betekertem a turbócsövet, ügyelve arra, hogy a cső két végén 35-35mm hosszban, lazán legyen feltekerve a szalag, mert különben nem bírjuk felhúzni a csatlakozó végekre..(nem tágul a szalag) Ezt a lazán-t úgy kell érteni, hogy nem kell erővel meghúzni a szalagot. <br /> Ha felhúzzuk, a végekre úgyis rendesen ráfeszül. Az így megerősített csővel, tettem egy próbát. Megnyomtam a turbócső rendszert, 3 bárral a DomeSL féle próba készülékkel. A két rétegben megerősített turbócső, tágulás, és alakváltozás nélkül elviselte a kétszeres túlnyomást 12 órán át. <br /> Ezután végleg összeraktam a rendszert és jött a próba üzem. A gépsárkány nagyon jól gyorsul, már 1300-1400 fordulatnál érezhetően elindul a turbó és 2000 fordulatnál állandósul a nyomás. Ha ez a kétszeres szövet erősítés hosszútávon beválik, akkor a meglévő turbócsöveket elég csak a textil szalaggal megerősíteni és nem kell az egész rendszert átalakítani. Igen jelentős megtakarítás lenne, mert egy tekercs szalaggal 2db cső duplán betekerhető. 1 tekercs 25m-es 25mm széles szalag 600 Ft/db. <br /> Márka: TESA. Kábelkötegelő bandázs szalag. Nem tévesztendő össze a szövet alapú szigetelő szalaggal! <br /> A Vaterán 420-450 Ft/db árulják. A csövet a további védelem érdekében, betekertem 2 sorosan egy jó minőségű 110° C-ig hő álló polimer szalaggal. A hosszú távú tapasztalataimról később beszámolok.<br /> Remélem sikerült az érdeklődéseteket felkelteni.<br /> <br /> <br /> <br /> Készítettem néhány fotót.<br /> <br /> <br /> <br /> 4 B félkész<br /> [[Fájl:L1.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> 4 B kész megerősített<br /> [[Fájl:L2.png]]<br /> <br /> <br /> Felhasznált anyagok<br /> [[Fájl:L3.png]]<br /> <br /> Tisztelettel László!<br /> <br /> <br /> <br /> szerk:alf<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk3]]<br /> [[Kategória:Mechanika]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Turbo_rendszer_atalakitasa 2012-05-03T15:18:02Z

<p>Alf: </p> <hr /> <div>Turbó nyomócsőrendszer átalakítása<br /> MTX75 váltóval szerelt TDCI gépeknél<br /> <br /> Kezdem avval, hogy az MKIII Mondeók-ba beépített turbócsövek, egyszeres szövet erősítésű, gyenge minőségű gumi alkatrészek, ráadásul drágák, és elég sűrűn, meg hibásodnak, kirepednek, ami teljesítmény csökkenéssel, erőteljes füstöléssel jár, és meghibásodásuk veszélyezteti a turbófeltöltő normál működését, különösen akkor, ha a turbófeltöltő változógeometriás.<br /> <br /> A légszűrőház és a turbó feltöltő között lévő rugalmas szívócső cseréjét, fölöslegesnek tartom. A gyári cső, minősége, mechanikai szilárdsága, rugalmassága, a szívó oldalra tökéletesen megfelel, a 2004 év után gyártottaknál.<br /> <br /> A PRODIGY MOTORSPORT, mint forgalmazó ajánlja a FORGE márkanevű többszörös vászonerősítésű, szilikon turbócsöveket, de csak az MMT 6-os váltóval szerelt gépekhez. A csövek minősége kiváló, meg felel a korszerű nagy teljesítményű elvárásoknak -50°C- 260°C 10 Bar nyomás-ig. A szilikon csövek alkalmazásával, sokkal hamarabb, alacsonyabb fordulaton, turbólyuk nélkül alakul ki a turbónyomás. Sajnos a minőségnek ára van. Egy komplett garnitúra ára, árfolyam függően napjainkban, megközelíti vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot <br /> <br /> <br /> A FORGE szett MMT 6 váltóhoz<br /> <br /> [[Fájl:1kep.jpg]]<br /> <br /> Az én gépsárkányom 2005-ös kiadású 2.0 TDCI 115LE 5 ajtós MTX 75 manuális váltóval szerelt, ferde hátú kivitel. Sajnos az MTX 75 váltóval szerelt gépekhez, még nem gyártanak szilikon cső készletet. Mivel engem is elért a turbócső kirepedés, mint probléma, elhatároztam, hogy átalakítom a rendszert, megelőzve evvel az újabb meghibásodásokat, és fölösleges kiadásokat. Az eredeti csöveket megvizsgálva, az átalakításnál szilikon cső, fémcső kombináció mellett döntöttem. A rendszerben felhasznált csövek jól helyettesíthetők, szilikon egyenes, és könyökcsövekkel, rezgéscsillapítókkal, és egyenes fémcsövekkel.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Az eredeti FORD csövek a turbófeltöltőtől az EGR szelepig MTX75 váltó esetén<br /> <br /> <br /> <br /> 1 kép<br /> [[Fájl:2kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Az 1. képen látható gumicső 1db115x38 és 1 db 65x38 mm-es belső átmérőjű szilikon csővel (beszerezhető www.octshop.hu 7190Ft/m áron) és a 2002 előtti gépekben található fém rezonátor csővel váltható ki. Ez a fém rezonátor cső is a spórolás áldozata lett.(Motorcraft Fórumtársnál, vagy bontóban beszerezhető) Beszereléshez szükséges még 4 db 12 mm széles 32-50 mm-es W2 rozsdamentes acél vagy AWAB bilincs. A cső cseréléséhez le kell szerelni a légszűrőház és a turbó közötti rugalmas szívócsövet.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 A kép az átalakított cső beszerelve<br /> [[Fájl:3kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> 2 kép<br /> [[Fájl:4kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A 2. képen látható cső egyszerűen helyettesíthető 2 db 51 mm belső átmérőjű 90° szilikon könyökkel és 1db 100 mm hosszú 50 mm átmérőjű 2 mm falvastagságú alumínium csővel (beszerezhető Ferroker vasáruházban 1980 Ft/m áron. Egyéb tuning boltokban 100mm hosszú cső kerül 2000 Ft-ba Ezért az árkülönbözetért már érdemes szétnézni a kínálati piacon). A beszereléshez szintén szükséges 4db 12 mm széles 40-60 mm-es W2 rozsdamentes acél vagy AWAB bilincs.<br /> <br /> <br /> 2 A kép átalakítva, beszerelve<br /> [[Fájl:5kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> 3. kép<br /> [[Fájl:6kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A 3. képen látható elem kiválóan helyettesíthető, 2db 45° 51mm belső átmérőjű szilikon könyökkel, és 1db 100mm hosszú 50mm átmérőjű alumínium csővel.<br /> A fent említett 45 és 90° szilikon könyökök beszerezhetők www.importtunung.hu . Turbó Works márkájú -50°C- 260°C 3 szövetrétegű 5.5 bar nyomásig 2550 Ft/db áron. Beszereléshez szintén kell 4db 12 mm széles 40-60 mm W2 rozsdamentes acél vagy AWAB bilincs. A 3.-4. képen látható csövek cseréjéhez, sajnos le kell szerelni az első lökhárítót. A munkafolyamatra nem térnék ki a karosszéria topikban többször tárgyaltuk.<br /> <br /> 3 A kép<br /> [[Fájl:7kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> 3 B kép készre szerelve<br /> [[Fájl:A.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> 3 C Kép beszerelve<br /> [[Fájl:3c.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> 4. kép<br /> [[Fájl:9kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> 5.kép<br /> [[Fájl:10kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> Az 5. képen látható, az EGR szelepre menő függőleges cső, amivel egyébként a legtöbb probléma adódik, kimondottan szerencsénk van. Tudniillik, fel tudjuk használni a Ford által gyártott fém csövet, ami a sebváltó fölött halad keresztül a váltóra van rögzítve, és a turbó felöl az 1-es és 2-s cső csatlakozik rá. A formája, a hajlítások pontosan megegyeznek a képen látható 5 számú gumicsőével. A fém cső egyik vége 40 mm a másik 50 mm átmérőlyü. Annyi az átalakítani való, hogy a csőről a tartófület le kell flexelni. Az 50 mm-es végéből le kell vágni 35 mm-t, hogy az EGR szelep és a fémcső között elférjen a rezgés csillapító szilikon elem, ami felveszi és csillapítja a motor rezonanciáját. A szilikon rezgés csillapító, beszerezhető a fent említett www.importtuning.hu Turbó Works márka 51 mm átmérőjű 1960 Ft/db áron, a fémcső szintén Motorcraft Fórumtárs-tól, vagy bontóból. A fémcső 40 mm-es végére felszerelünk egy 70 mm hosszú 38 mm belső átmérőjű szilikon csövet. Beszereléshez szükséges még, 2db12 mm széles 32-50 mm-es és 2 db12 mm széles 40-60 mm-es W2 rozsdamentes acél vagy AWAB bilincs.<br /> A tömlő bilincsek, olcsón, különböző méretben és típusban beszerezhető a www.clampton.hu weboldalról<br /> Én a két fém csövet kedvezményesen 2000 Ft áron vettem ATI Fórumtárstól.<br /> <br /> 5 B kép EGR szelepre menő függőleges fémcső alulról<br /> [[Fájl:12kep.jpg]]<br /> <br /> <br /> 5 A kép átalakított cső a rezgéscsillapítóval az EGR szelepen <br /> [[Fájl:11kep.jpg]]<br /> <br /> A 4. képen látható cső kiváltása folyamatban van. Sajnos nehezen helyettesíthető szabvány- formákkal. Ha nem lesz más, meg hajlíttatom fémből a szükséges méretre és 2 db egyenes szilikon csővel lesz beszerelve a rendszerbe. Tapasztalatom, annak ellenére, hogy a 4-es cső még nincs kicserélve a turbónyomás alacsonyabb fordulaton jelenik meg, KB 1300-1400 fordulat/perc körül. A leadott teljesítmény egyenletesen növekszik, egyenletesen növekvő turbónyomás mellett. Turbólyuk nélkül.<br /> A felhasznált TURBO WORKS márkajelzésű szilikon csövek, könyökök, és a rezgés csillapító, ahogy már írtam 3x szövetbetétes -50°C-tól 260°C-ig használható 5.5Bar nyomásig, ami tökéletesen megfelel az 1.5 Báros üzemi turbónyomásnak. Ára 2550Ft és 1960 Ft, nem 4500 Ft-5000 Ft, mint a legtöbb tuning cégnél. A felhasznált anyagok mindent beleértve 22000Ft A fent említett cégek, korrekt módon, gyorsan és hiánytalanul leszállították a kért alkatrészeket. Csak ajánlani tudom őket. Ha a 4 számú cső átalakított verziója elkészül, csatolom a képet valamint az anyag, és egyéb költségeket a cikkhez.<br /> A 4. cső átalakítása, kerüljön 5000Ft-ba a 2db fém cső, 1-es és 5-ös képhez szükséges, kerüljön 6000 Ft-ba akkor is az egész csak 33.000Ft és nem 100.000Ft. A tartóssága pedig megegyezik a FORGE szett tartósságával<br /> Kevés fáradozással jelentős megtakarítást érhetünk el, Arról nem is beszélve, ha Ford eredeti szettet vesszünk a mai árakon számolva megközelíti szintén a 100.000 Ft és a tartóssága sehol nincs az általunk készítetthez képest.<br /> Remélem evvel a cikkel is tudtam segíteni alkotó kész, Fórumtársaimnak. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tisztelettel László!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> szerk:alf<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk3]]<br /> [[Kategória:Mechanika]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Asd 2012-02-24T22:17:51Z

<p>HZsolt92: Eltávolította a lap teljes tartalmát</p> <hr /> <div></div>

HZsolt92 http://mondeo.hu/wiki/index.php?title=Fed%C3%A9lzeti_komputer_beszerel%C3%A9se 2012-02-24T17:00:02Z

<p>Alf: Új oldal, tartalma: „Tisztelt klubtársak. Megosztom veletek MK 3 Mondeom fedélzeti Computeresítését. Nekem semmi sem volt adott hozzá./Kivéve az autót/ 1. Vettem egy …”</p> <hr /> <div>Tisztelt klubtársak.<br /> <br /> <br /> Megosztom veletek MK 3 Mondeom fedélzeti Computeresítését.<br /> Nekem semmi sem volt adott hozzá./Kivéve az autót/<br /> <br /> <br /> 1. <br /> <br /> Vettem egy Info gombos index kart /persze bontottat./2000ft/<br /> Ennek a cseréje laikus lévén 10 percet vett igénybe.Levesszük a kormány felső burkolatát.<br /> Ekkor már látszik az indexkar,<br /> van rajta egy fekete pöcök amit benyomunk és ezután felfelé húzva egy sinen csúszva már is a<br /> kezünkben van.<br /> Lehúzzuk róla a csatit és rádugjuk az új indexkarunkra.Vissza csúsztatjuk a sinen a helyére kattanásig a és <br /> visszatesszük a kormány felső borítását.<br /> Elkezdjük nyomogatni az index végén lévő gombot és ha csipog akkor örülünk <br /> <br /> <br /> 2. <br /> <br /> <br /> Veszünk egy Fedélzeti computeres műszeregységet.Lehetőleg 2005-utánit mert jó eséllyel csak ezekből lehet előcsalogatni a pillanatnyi fogyasztást.A 2005 előttiek csak az átlagfogyasztást a még megtehető kilométert <br /> és az átlagsebességet mutatják.A műszeregység hátulján lévő matricán megtaláljuk a gyártás idejét.<br /> Az én esetemben 03/06/06/.Tehát szerencsémre 2006-os és ezen minden működik.<br /> A műszeregységet kivesszük a Wikiben ismertetett módon, mely az izzó cseréhez lett leírva.<br /> /Ezt én most nem írom le újra./Lehúzzuk a csatlakozót a műszeregységrőlés át dugjuk az újra.<br /> A napi kilométer számláló nullázódni fog de többek bánatára az eddig megtett összes kilométer,<br /> a maga valójában megmarad.Ha evvel megvagyunk jöhet a próba.<br /> Adjuk rá a gyújtást és nyomogassuk az index kar végén lévő gombot .<br /> Ha mindent jól csináltunk és a műszeregységünk is megfelelő akkor már van is fedélzeti computerünk.<br /> A műszeregységet értelem szerűen szereljük vissza és már majdnem kész is vagyunk.<br /> Nagy valószínűséggel a pillanatnyi fogyasztás nem fog működni,de erre is van megoldás./Igazából nem fér a<br /> fejembe,hogy ha tudja a műszeregység,akkor miért nincs gyárilag bekapcsolva ez a funkció is./<br /> <br /> <br /> 3.<br /> <br /> Menjünk el Vik-hez /vagy más hozzáértő szakihoz/ aki 10 perc alatt felprogramozza.<br /> Ezután már komplett lesz a computerünk. Hát ennyi.<br /> <br /> <br /> <br /> UI.<br /> <br /> Lehetőleg cseréljük ki az összes izzót az új műszeregységben a későbbi bosszankodás elkerülése végett.<br /> Az estlegesen meglévő chip tuning nem veszik el mert csak a műszeregység lesz programozva.<br /> Elnézést a szájbarágós leírásért, de mint laikus próbáltam laikusoknak &quot;is &quot; leírni a műveleteket.<br /> <br /> Jó computerizitálást mindenkinek. /soho001/<br /> <br /> <br /> [[Kategória:Mk3]]<br /> [[Kategória:Elektromos berendezések]]<br /> [[Kategória:Minden]]</div>

Alf